SEOUL – Jeong Mi-hee, seorang pengusaha Korea Selatan, biasa membeli banyak wiski di bandara. Ketika pandemi virus corona membuat perjalanannya terhenti, dia mulai lebih memperhatikan minuman keras lokal yang dia abaikan.
Minuman terbaik yang dia temukan adalah makgeolli, anggur beras Korea berawan dengan rasa sedikit asam. Jeong sangat menyukainya sehingga, setelah mempelajari teknik fermentasi kuno dengan pembuat bir utama, dia memutuskan untuk memulai labelnya sendiri.
“Kehidupan makgeolli saya dimulai dengan corona!” Jeong, 41, mengatakan baru-baru ini di sebuah toko minuman keras Seoul yang didedikasikan untuk alkohol tradisional Korea.
Jeong adalah salah satu dari semakin banyak orang Korea Selatan yang telah mulai menyeduh makgeolli untuk pertama kalinya, dan salah satu dari banyak orang di seluruh dunia yang mengembangkan minat dalam homebrewing selama pandemi.
Kebangkitan makgeolli kerajinan Korea Selatan telah Berlangsung selama setidaknya satu dekadePopularitas minuman itu mengambil dimensi baru selama penguncian Covid ketika orang memesan label batch kecil secara online dan bertukar resep pembuatan bir di media sosial.
“Membuat makgeolli membantu saya melewati waktu ketika saya tidak bisa meninggalkan rumah banyak karena Covid,” kata Lee Young-min, 35, seorang penggemar makgeolli di Seoul yang memposting tentang Makanan tradisional dan minuman keras di Instagram. “Mempelajari bahan-bahan makanan tradisional dan makgeolli adalah bagian dari pemahaman dunia yang dihuni nenek moyang kita.”
Makgeolli, juga dikenal sebagai makkolli, terbuat dari beras fermentasi dan nuruk, starter seperti adonan. Proses pembuatan bir bisa serumit dengan Bir bergaya Belgia atau sake alami, kata Alice Jun, seorang produser makgeolli di New York City yang telah mempelajari kerajinan di Seoul.
Orang Korea telah menyeduh makgeolli di rumah selama berabad-abad. Minuman itu dilarang selama brutal, Pendudukan Jepang 35 tahun Semenanjung Korea yang berakhir pada tahun 1945. Beberapa produksi makgeolli dilanjutkan setelah pertempuran dalam Perang Korea berakhir pada tahun 1953, tetapi ditekan lagi karena pemerintah di Seoul bergulat dengan kekurangan biji-bijian pascaperang.
Pada 1950-an, para pejabat mendesak produsen untuk menggunakan kentang, bukan beras, untuk membuat soju, jenis minuman keras tradisional Korea lainnya. Menurut sebuah buku terbaru tentang soju oleh Hyunhee ParkSeorang profesor sejarah di City University of New York. Pada tahun 1965, mereka melarang alkohol berbasis biji-bijian sepenuhnya, lebih lanjut menekan metode distilasi tradisional.
Makgeolli yang diproduksi secara massal mulai muncul di toko kelontong Korea Selatan setelah pemerintah sepenuhnya mencabut pembatasan pembuatan bir makgeolli pada 1990-an. Tetapi pada saat itu, banyak orang di negara itu lupa bagaimana anggur beras tradisional seharusnya terasa.
“Bagi orang-orang yang tumbuh di Korea pascaperang, pemahaman mereka tentang makgeolli dan soju sangat berbeda dari apa yang dipahami oleh populasi umum orang Korea sebelum perang,” kata Jun, 28, yang belajar dengan pembuat bir utama di Seoul sebelumnya. Membuka labelnya yang berbasis di BrooklynHana Makgeolli, selama pandemi.
“Bukannya kami mengambil pendekatan baru untuk berbagai hal,” katanya tentang mereknya dan start-up makgeolli yang berkembang biak di Korea Selatan. “Ini adalah bahwa kami menghargai hal-hal tradisional, dan menarik perhatian mereka di dunia internet dan media sosial dan merek.”
Pasar Baru
Korea Selatan memiliki 961 bisnis makgeolli terdaftar pada tahun 2020, naik dari 931 tahun sebelumnya dan 898 pada tahun 2018. Orang-orang di industri mengatakan bahwa produksi secara keseluruhan telah tumbuh dengan mantap, sebagian karena pemerintah mengizinkan penjualan online alkohol tradisional Korea mulai tahun 2017.
Beberapa situs e-commerce Korea telah melaporkan lonjakan penjualan makgeolli selama pandemi. Merek yang menjual minuman keras tradisional di Korea Selatan memiliki keunggulan kompetitif karena pemerintah membatasi penjualan online dari jenis alkohol lainnya.
Sampai sekitar satu dekade yang lalu, industri makgeolli Korea Selatan didominasi oleh perusahaan besar, kata Huh Shi-myung, seorang pembuat bir yang menjalankan industri makgeolli. Sekolah Makgeolli dan Korea Sool Culture Laboratory, proyek pendidikan lain di Seoul. Dia mengatakan start-up kecil yang muncul hari ini telah meningkatkan standar untuk kualitas.
“Ini semua tentang sensitivitas dan pilihan individu oleh generasi bir berikutnya,” katanya.
Pakar industri mengatakan bahwa permintaan baru untuk makgeolli sebagian besar didorong oleh para profesional muda Korea yang melihat minuman – yang dulu dikenal terutama sebagai tipple bagi petani Korea – sebagai penanda kosmopo.litan penyempurnaan. Huh menggambarkan daya tariknya sebagai “newtro,” bahasa gaul populer di Korea Selatan yang menggabungkan kata-kata “baru” dan “retro.”
Han A-young, 33, mantan administrator bank yang membuka Hanayangjo Tempat pembuatan bir makgeolli di Seoul tahun lalu, mengatakan bahwa mereknya dijual sekitar $ 10 hingga $ 14 per botol – lebih dari dua kali lipat harga makgeolli utama di toko kelontong Korea Selatan. Pelanggannya tampaknya tidak keberatan, katanya. “Mereka akan membayar untuk selera terlepas dari biaya.”
Pandemi Virus Corona: Hal-hal Penting yang Perlu Diketahui
Kembali ke Dasar-dasar
Ledakan makgeolli Korea Selatan tidak hanya terjadi di Seoul, ibukota. Geumjeong Sanseong Makgeolli, salah satu pabrik bir makgeolli paling terkenal di negara itu, terletak di dekat Benteng abad ke-18 di selatan kota Busan.
Selama berabad-abad, penduduk desa di daerah itu telah membuat nuruk, atau starter, melalui proses tradisional di mana mereka menggunakan kaki mereka untuk meremasnya menjadi cakram yang menyerupai adonan pizza. Setelah larangan pemerintah tahun 1965 terhadap alkohol berbasis biji-bijian, mereka menyembunyikan nuruk mereka di gua-gua.
Yoo Chung-kil, seorang pembuat bir utama, mengambil alih Geumjeong Sanseong Makgeolli pada 1990-an. Putranya, Yoo Hye-su, sekarang menggunakan teknik produksi lama untuk mengembangkan gaya baru makgeolli dengan kandungan alkohol yang lebih rendah dan rasa yang lebih manis – upaya untuk menarik wanita berusia 20-an dan 30-an.
“Tidak banyak orang di generasi saya yang berpikir untuk melestarikan warisan dan budaya kita, jadi saya merasakan urgensi untuk melakukannya,” kata Yoo yang lebih muda.
Secara terpisah, Mr. Huh, pembuat bir di Seoul, mengatakan dia telah mengajar lebih dari 700 siswa setahun bagaimana membuat makgeolli pada tahun 2020 dan 2021, hampir dua kali lipat angka pendaftaran prapandemiknya. Beberapa siswa memulai label mereka sendiri tepat setelah menyelesaikan kursus, katanya.
Salah satunya adalah Ms. Jeong, yang juga seorang penjual bunga. Dia mengatakan bahwa mereknya, Mi Hee MakgeolliDengan cepat terjual habis dari 1.000 botol pertamanya setelah dia memulai debutnya pada akhir 2020. Pelanggan yang memposting foto-foto label di media sosial pada dasarnya melakukan pemasaran untuknya.
“Karena Covid-19, mereka tidak bisa minum di restoran, tetapi mereka masih ingin memberi sinyal ‘Saya berbeda,’” katanya. “Ketika botol baru keluar, mereka ingin menjadi yang pertama memposting.”
Tinggalkan Balasan